Ajustes de cámara para fotografía de retrato: apertura, enfoque y luz

Un retrato se gana o se pierde con unas pocas decisiones: cuánto del fondo queda nítido, si los ojos están perfectamente enfocados y si el sujeto recibe una luz favorecedora. Nada de esto exige equipo exótico; basta con unos ajustes que se pueden dejar listos antes de disparar.

Apertura: controlar la separación del fondo

Una apertura amplia (f/1.4–f/2.8) desenfoca el fondo y aísla al sujeto: el clásico "look de retrato". Una apertura más cerrada (f/5.6–f/8) mantiene más escena nítida, algo importante en retratos de grupo o en retratos ambientales donde el entorno cuenta parte de la historia.

• Un solo sujeto, fondo desenfocado: f/1.8–f/2.8
• Dos o tres personas, mismo plano focal: f/4–f/5.6
• Retrato de grupo, varias filas: f/7.1–f/9

Las aperturas amplias también exigen un enfoque más preciso: a f/1.4 la zona nítida puede ser más delgada que la profundidad de una cara, y un movimiento mínimo hacia delante o atrás basta para que los ojos queden blandos.

Un ejemplo numérico de profundidad de campo

Los números hacen concreto el compromiso. Con una cámara de formato completo, un objetivo de 85mm y el sujeto a 2 metros (usando el círculo de confusión habitual de 0,03 mm), la zona total de nitidez aceptable es aproximadamente:

• f/1.8: unos 5,7 cm
• f/2.8: unos 8,9 cm
• f/5.6: unos 17,8 cm

A f/1.8 es apenas la distancia de la punta de la nariz a las orejas, así que si el foco cae en una pestaña y no en el iris, un ojo puede verse blando. Si nos acercamos a 1,5 metros con f/1.4, la zona se reduce a unos 2,5 cm. Podéis comprobar vuestras propias combinaciones con la calculadora de profundidad de campo y ver cómo se comporta un objetivo con aperturas muy cerradas en la calculadora avanzada de profundidad de campo y difracción.

Enfoque: mantener los ojos nítidos

Los ojos son la única parte del retrato que debe estar nítida, aunque todo lo demás esté suave. La mayoría de las cámaras modernas tienen un modo Eye-AF o de detección de ojos pensado justo para esto: activadlo para retrato y dejad que la cámara siga automáticamente el ojo más cercano.

Sin Eye-AF, usad un único punto de enfoque (no el enfoque de área amplia) colocado justo sobre el ojo cercano, y recomponed solo si vuestra cámara no cambia el enfoque al hacerlo. El enfoque continuo (AF-C / AI Servo) es más seguro que el de disparo único (AF-S / One Shot) si el sujeto se mueve o cambia el peso de un pie a otro, aunque sea ligeramente.

Cuando la cabeza está girada, enfocad siempre el ojo más cercano a la cámara. El espectador lee ese ojo primero, y si está blando, todo el encuadre parece desenfocado.

Velocidad de obturación: congelar el momento

Para un sujeto quieto, 1/125s suele bastar para eliminar tanto la trepidación de la cámara como pequeños movimientos del sujeto (parpadeos, ligeros cambios de postura). Para sujetos en movimiento, como niños, mascotas o momentos espontáneos, subid a 1/250s o más. A pulso y con un teleobjetivo, aplicad la regla de la inversa como mínimo: velocidad de al menos 1/(distancia focal).

En nuestro ejemplo de 85mm, ese mínimo es 1/85s, así que 1/125s es el valor estándar más cercano. En una cámara de sensor recortado con factor 1,5x, la focal efectiva es 127,5mm, de modo que elegiríamos 1/160s o 1/200s. Si no estáis seguros de vuestro multiplicador, usad la calculadora de factor de recorte.

ISO: adaptarse a la luz

Al aire libre y con luz de día, ISO 100–200 mantiene el ruido invisible. En interiores o en sombra, ISO 400–800 es normal; con luz tenue de ventana o luz ambiente del atardecer, no dudéis en llegar a ISO 1600–3200: los sensores actuales lo manejan bien, y una foto algo ruidosa pero nítida supera siempre a una limpia pero movida.

Elección del objetivo

Las distancias focales de 50mm a 135mm (equivalente a formato completo) son el punto ideal tradicional del retrato: lo bastante cerca para trabajar cómodamente y lo bastante lejos para que la perspectiva no deforme los rasgos. Los angulares (24–35mm) obligan a acercarse mucho, lo que puede exagerar la nariz y la frente: útiles para retratos ambientales, menos favorecedores para primeros planos.

Escenario: retrato con luz de ventana

Supongamos que colocamos al sujeto junto a una ventana en una tarde nublada. Una primera prueba a f/4, 1/125s e ISO 800 se ve correcta pero plana, y queremos más separación del fondo. Pasar de f/4 a f/2 aporta dos pasos más de luz. Para mantener la misma exposición bajamos el ISO dos pasos, de 800 a 400 y a 200, y dejamos la obturación en 1/125s. El resultado es más limpio y con fondo más suave, a costa de una zona de enfoque más fina, por lo que el Eye-AF importa más. Si giramos al sujeto unos 45 grados hacia la ventana, la luz envuelve el rostro en lugar de aplanarlo.

Cuándo estas reglas no se aplican

Todo lo anterior supone luz natural y una distancia de un metro o más. Con flashes de estudio, la velocidad de obturación casi no importa para congelar el movimiento, porque eso lo hace la duración del destello; solo debe quedar en la velocidad de sincronización de la cámara o por debajo. Si estáis calculando la potencia del flash, la calculadora de número guía de flash ayuda. El trabajo creativo, como el movimiento desenfocado a propósito o las siluetas en clave alta, tampoco sigue la pauta de 1/125s.

Todo junto

Un punto de partida fiable para un primer plano exterior de una persona: f/2, 1/250s, Eye-AF en un solo punto, ISO ajustado a lo que mantenga esa velocidad y esa apertura. Después, revisad los datos EXIF de la toma de prueba para confirmar que la cámara no subió el ISO más de lo esperado con la luz cambiante.