夜空の撮影は、真っ暗な中で遠くの光の点を写す——肉眼ではほとんど見分けがつかないシーンを撮る——という点で、外から見ると難しそうに感じますが、実際に必要なカメラ設定は他の多くのジャンルより体系立っています。ここから始めましょう。
機材：本当に必要なもの
完全なマニュアル操作ができるカメラと、しっかりした三脚があれば十分で、それ以外は厳密には必須ではありません。広角レンズ（フルサイズ換算で14mm〜24mm、APS-C機ならおおよそ10mm〜16mm）で、開放F値の明るいもの（F2.8以上）が標準的な選択です。広い画角ほどより多くの空を写し込め、明るいレンズほど限られた露光時間でより多くの光を集められるためです。リモートシャッターまたは2秒セルフタイマーを使うと、シャッターボタンを押す指の動きによるカメラブレを防げます。
3つの設定が夜間に異なる理由
絞り：レンズが許す限り開放にする。 昼間の撮影と違い、ここでは被写界深度は問題になりません。事実上無限遠にある被写体にピントを合わせているだけなので、レンズの最も明るいF値（F2.8、F1.8など、レンズが対応する範囲で）を使わない理由がありません。できるだけ多くの光を集めるためです。
シャッター速度：「500ルール」に従う。 シャッターを開けたままにする時間が長すぎると、星が点像ではなくフレーム全体に軌跡を描き始めます。地球が星の下で回転しているためです。この軌跡が目立ち始める直前の最長シャッター速度を求めるには、500をレンズの焦点距離で割ります（APS-C機の場合はフルサイズ換算値を使用）。20mmレンズなら500 ÷ 20 = 約25秒。14mmレンズなら約35秒使えます。これはあくまで出発点の目安であり、絶対的な法則ではありません。等倍(100%)まで拡大して厳密に確認すればある程度の伸びは常に見られますが、通常の鑑賞サイズで見て十分シャープに見える範囲としては信頼できる目安です。
ISO：ノイズが許容範囲に収まる限りできるだけ高くする。 これはカメラの機種に最も依存する設定です。最近のフルサイズ機ならISO 6400以上でもクリーンな画質を保てる場合がある一方、古い機種や小型センサー機ではISO 1600あたりから目立つノイズが出始めることもあります。ISO 3200を出発点として、そこから調整していくのが現実的です。
暗闇でのピント合わせ
オートフォーカスはほぼ完全な暗闇では失敗することが多いため、標準的な手法はマニュアルフォーカスに切り替え、最も明るい星か遠くの地上の光にレンズを向け、カメラのライブビューで（レンズを動かさず電子的に）拡大し、その光点が最も小さく鋭くなるようフォーカスリングを手動で調整することです。一度合わせたら、その後の撮影セッション中はフォーカスリングに触れないようにします。
Star Trail（星の軌跡）：「問題」を被写体に変える
ここまでの内容はすべて星の軌跡を避けるためのものですが、軌跡そのものも立派な表現手法の一つです。天の極を中心に円を描く光の筋は、非常に長い露光（数十分単位。センサーノイズのリスクがあり、カメラの長時間露光ノイズ低減機能への理解が必要）で作るか、より一般的には、連続して撮影した数十〜数百枚の短い露光をソフトウェアで合成して作ります。個々のコマの設定は上記の標準的な夜空設定に近く、1枚だけでなく連続撮影で撮る点が異なります。
光害こそが真の制約要因
カメラの設定だけでは限界があります。実際にどれだけの星空が写るかを最も左右する単一の要素は、人工光源からどれだけ離れているかです。事前に光害マップで確認した暗い空のロケーションでは、都市の中や近郊で同じ設定を使った場合と比べて、はるかに濃密な天の川と、より暗い星々まで写し出すことができます。露出設定がどれほど適切に調整されていても、この点は変わりません。