밤하늘 촬영은 겉보기엔 어렵게 느껴집니다. 칠흑 같은 어둠, 눈에 잘 보이지도 않는 저 멀리 작은 빛의 점들처럼요. 하지만 실제로 필요한 카메라 설정은 다른 장르의 사진보다 오히려 공식에 가깝습니다. 어디서부터 시작하면 좋을지 정리했습니다.
장비: 실제로 필요한 것
완전 수동 조작이 가능한 카메라와 튼튼한 삼각대만 있으면 됩니다. 그 외에는 반드시 필요한 것이 없습니다. 풀프레임 기준 14mm24mm(크롭 센서 기준 대략 10mm16mm) 정도의 광각 렌즈에 최대 개방값이 넓은(f/2.8 이상) 것이 표준적인 선택입니다. 화각이 넓을수록 더 넓은 하늘을 담을 수 있고, 조리개가 넓을수록 제한된 노출 시간 안에 더 많은 빛을 모을 수 있기 때문입니다. 리모컨 셔터나 2초 셀프타이머를 사용하면 셔터 버튼을 누르는 손가락 때문에 생기는 흔들림을 막을 수 있습니다.
세 가지 설정, 그리고 밤에는 왜 다른가
조리개: 렌즈가 허용하는 한 가장 넓게. 낮 사진과 달리 여기서는 심도가 큰 고려사항이 아닙니다. 사실상 무한히 먼 피사체에 무한대로 초점을 맞추고 있기 때문에, 최대한 많은 빛을 모으기 위해 렌즈의 가장 넓은 조리개(f/2.8, f/1.8 등 렌즈가 제공하는 값)를 쓰지 않을 이유가 없습니다.
셔터스피드: 500 법칙이 기준입니다. 셔터를 너무 오래 열어두면 지구가 자전하기 때문에 별이 더 이상 점이 아니라 프레임을 가로지르는 궤적으로 번지기 시작합니다. 그 번짐이 눈에 띄기 전까지 사용할 수 있는 가장 긴 셔터스피드를 구하려면, 500을 렌즈의 초점거리(크롭 센서라면 풀프레임 환산 화각 기준)로 나누면 됩니다. 20mm 렌즈라면 대략 500 ÷ 20 = 25초입니다. 14mm 렌즈라면 약 35초까지 가능합니다. 이는 엄격한 법칙이라기보다 출발점이 되는 기준입니다. 100% 확대해서 픽셀 단위로 보면 항상 약간의 늘어짐이 보이지만, 일반적인 감상 크기에서는 선명해 보이는 결과를 위한 신뢰할 만한 상한선입니다.
ISO: 노이즈가 허용 가능한 수준을 유지하면서 카메라가 감당할 수 있는 만큼 높게. 이 설정은 사용 중인 카메라 기종에 가장 크게 좌우됩니다. 최신 풀프레임 바디라면 ISO 6400 이상에서도 깨끗함을 유지할 수 있지만, 오래되었거나 센서가 작은 카메라는 ISO 1600만 넘어도 노이즈가 심해지기 시작할 수 있습니다. ISO 3200을 시작점으로 삼아 테스트하며 조정해 나가는 것이 합리적입니다.
어둠 속에서 초점 맞추기
거의 완전한 어둠 속에서는 오토포커스가 대체로 작동하지 않기 때문에, 표준적인 방법은 수동 초점으로 전환한 뒤, 가장 밝은 별이나 지평선의 먼 불빛에 렌즈를 향하고, 라이브뷰로(렌즈를 움직이지 않고 전자적으로) 확대한 다음, 그 빛의 점이 가장 작고 선명해질 때까지 초점을 수동으로 조절하는 것입니다. 한 번 설정한 뒤에는 촬영이 끝날 때까지 초점 링을 다시 건드리지 않도록 합니다.
별의 궤적: "문제"를 피사체로 바꾸기
지금까지 설명한 모든 내용은 별의 궤적을 피하기 위한 것이지만, 궤적 자체도 하나의 정당한 창작 선택입니다. 천구의 극을 중심으로 원을 그리는 빛의 줄기로, 아주 긴 한 번의 노출(수십 분에 달하며 센서 노이즈 위험이 있고 카메라의 장노출 노이즈 감소 기능을 잘 이해해야 함)로 만들거나, 요즘은 더 흔하게 짧은 노출 수십~수백 장을 연속으로 촬영한 뒤 소프트웨어로 합성하는 방식으로 만듭니다. 개별 프레임의 설정은 위에서 설명한 표준 야간 촬영 설정과 거의 같으며, 다만 한 장이 아니라 연속된 시퀀스로 촬영한다는 점만 다릅니다.
진짜 제약은 빛공해입니다
카메라 설정만으로는 한계가 있습니다. 사진에 실제로 얼마나 많은 하늘이 담기는지를 좌우하는 가장 큰 요인은 인공 조명으로부터 얼마나 멀리 떨어져 있는지입니다. (사전에 광공해 지도로 확인한) 어두운 지역에서는, 노출 설정이 아무리 완벽해도 도심 안이나 근처에서 같은 설정으로 찍었을 때보다 훨씬 짙은 은하수와 더 희미한 별들까지 눈에 띄게 잘 담깁니다.