Preguntas Frecuentes

Es la distancia de enfoque que ofrece la máxima profundidad de campo para una distancia focal y apertura dadas: todo desde la mitad de esa distancia hasta el infinito se ve razonablemente nítido.

Los sensores más pequeños necesitan un círculo de confusión menor para verse igual de nítidos al mismo tamaño de visualización, lo que cambia la profundidad de campo para la misma distancia focal y apertura.

Es una aproximación cercana y estándar en la industria. Para trabajos críticos, trata los resultados como punto de partida y no como una garantía exacta.

Un paso es una duplicación o reducción a la mitad de la luz que llega al sensor: un clic completo en la mayoría de los diales de apertura, velocidad de obturación o ISO.

La luz pasa por la abertura del objetivo, así que varía según el área, no el diámetro. Por eso el valor f debe cambiar más que la velocidad de obturación o el ISO para representar el mismo cambio de un paso.

Sí. Elige ‘Cambiar’ como Velocidad de obturación y selecciona una velocidad más rápida, luego elige Apertura o ISO para compensar, y la calculadora te dará el valor exacto que mantiene el mismo brillo.

Depende de la velocidad con la que se mueva tu sujeto: las nubes y los atardeceres suelen funcionar bien entre 3 y 10 segundos, mientras que las escenas muy lentas (obras, crecimiento de plantas) pueden necesitar intervalos de varios minutos. Empieza por la duración de vídeo que quieras y deja que esta calculadora trabaje hacia atrás.

La duración del vídeo depende tanto del total de disparos como de la velocidad de fotogramas elegida: el mismo número de disparos se reproduce más rápido (y más corto) a 60fps que a 24fps.

Es el estándar tradicional de la industria cinematográfica donde la velocidad de obturación es exactamente la mitad del intervalo entre fotogramas, lo que produce un desenfoque de movimiento que resulta natural a la vista. El resultado del ángulo de obturación de esta calculadora te indica cuán cerca están tus ajustes de ese aspecto.

La regla del 500 solo tiene en cuenta la distancia focal y el factor de recorte. La regla NPF también considera tu apertura y el tamaño de píxel de tu cámara, por lo que dos cámaras con la misma distancia focal pero distinta resolución obtienen resultados NPF diferentes.

En general se considera que la regla NPF es más precisa, especialmente en cámaras modernas de alta resolución, ya que los píxeles más pequeños hacen visibles las estelas con tiempos de exposición más cortos de lo que asume la simple regla del 500.

Elige el preset de resolución más cercano al número real de megapíxeles de tu cámara; los modelos de ejemplo indicados pueden ayudarte a identificarlo.

Tres tomas a ±1 paso suelen ser suficientes para una escena normal. Para escenas de alto contraste, como contraluces o atardeceres, amplía el paso (±2 pasos) o añade más tomas (7 o 9) para cubrir un rango de brillo más amplio.

Para escenas estáticas con trípode (como paisajes), variar la velocidad de obturación es lo más común, ya que la profundidad de campo se mantiene igual en todas las tomas. Para fotos a pulso o escenas con movimiento, puede convenir variar el ISO en su lugar.

El horquillado con exposiciones largas (por ejemplo, paisajes nocturnos) alarga el tiempo de cada toma, así que la secuencia completa puede tardar mucho más de lo esperado. Esto ayuda a planificar cuánto tiempo debe permanecer el trípode en posición, o cuánto puede cambiar la luz de la escena durante la secuencia.

Usa exactamente las mismas fórmulas, pero muestra la distancia hiperfocal de cada diafragma estándar, y los límites cercano/lejano de cada distancia preestablecida, en forma de tabla en vez de un resultado a la vez.

La distancia hiperfocal depende solo de la distancia focal, el diafragma y el tamaño del sensor (mediante el círculo de confusión), no de a qué distancia esté tu sujeto.

Sí — elige "Personalizado" en Tamaño del sensor e introduce tu propio valor de círculo de confusión en milímetros.

Es útil sobre todo como comprobación rápida, para cámaras de película con exposición manual sin fotómetro funcional, o como punto de partida rápido antes de ajustar con más precisión.

Cada paso de diafragma corresponde aproximadamente a una condición de luz que deja pasar la mitad de luz que la anterior, así que la regla abre el diafragma un paso por cada condición para mantener una velocidad de obturación razonable.

Elige el diafragma que te dé una velocidad de obturación cercana a la que quieres — como la aritmética de base es la misma por pasos, también puedes partir de una velocidad de obturación objetivo con nuestra calculadora del triángulo de exposición.

La hora dorada ocurre mientras la altitud del sol está entre aproximadamente -0,83° y +6° sobre el horizonte; la hora azul, entre aproximadamente -6° y -0,83°. Tanto la duración como el horario de cada intervalo varían según la fecha y la ubicación.

Esta calculadora tiene un diseño ligero que no usa una base de datos de zonas horarias: muestra las horas calculadas en la zona horaria actual de este dispositivo (navegador). Eso es preciso para tu entorno inmediato cuando usas "Usar mi ubicación", pero si introduces manualmente coordenadas de una zona horaria completamente distinta, las horas mostradas reflejan la zona horaria de este dispositivo, no la hora local de ese lugar.

No. Tu latitud y longitud solo se usan para el cálculo en tu navegador; nunca se envían ni se guardan en ningún sitio. El botón "Usar mi ubicación" simplemente utiliza el aviso de permiso de ubicación estándar de tu navegador.

No — puedes introducir la latitud y la longitud manualmente y usar la calculadora sin conceder ningún permiso de ubicación.

Es el diafragma más cerrado (número f más alto) a partir del cual la difracción pasa a ser el principal factor que suaviza el detalle fino de una foto, para un tamaño de sensor dado. Cerrar aún más el diafragma sigue aumentando la profundidad de campo, pero a costa de un suavizado cada vez más visible.

Depende del círculo de confusión, que se basa en el tamaño del sensor (con los mismos valores que usa nuestra calculadora de DoF) — un sensor más pequeño tiene un círculo de confusión menor, así que la difracción se vuelve visible con un diafragma más abierto (un número f más bajo) que en un sensor más grande.

No necesariamente — la profundidad de campo suele ser más importante para la imagen final que el ligero suavizado cerca del límite de difracción. Importa más cuando necesitas el máximo detalle resuelto, como impresiones grandes o recortes intensos.

Usan la misma fórmula subyacente, pero esta página está pensada para el ángulo de campo de visión en sí (útil cuando necesitas saber exactamente qué tan ancha será una toma), mientras que la calculadora de factor de recorte está pensada para comparar distancias focales y diafragmas equivalentes entre tamaños de sensor.

El FOV horizontal y vertical describen el ancho y el alto del encuadre, usando respectivamente el ancho y el alto del sensor. El FOV diagonal (usando la medida diagonal del sensor) es el número único que más se suele citar para el ángulo de visión general de un objetivo, ya que no depende de si sostienes la cámara en horizontal o en vertical.

Sí — elige "Personalizado" en Tamaño del sensor e introduce el ancho y el alto exactos del sensor de tu cámara en milímetros, que normalmente encontrarás en las especificaciones del fabricante.

Está en el manual del flash o en la ficha técnica del fabricante, normalmente indicado a ISO 100 para una posición de zoom concreta (a menudo equivalente a 35mm o 50mm). Si tu flash tiene cabezal de zoom, el número guía cambia en cada posición de zoom — usa el valor correspondiente a la posición con la que realmente estás disparando.

Un ISO más alto hace que el sensor sea más sensible a la misma cantidad de luz, lo que equivale a aumentar el alcance efectivo del flash — pero solo según la raíz cuadrada del ratio de ISO, no de forma proporcional. Duplicar el ISO aumenta el número guía (y la distancia) utilizable en aproximadamente un 41%, no un 100%.

No — los números guía asumen un flash directo y sin difuminar en condiciones abiertas. Rebotar el flash en un techo o pared, o añadir un difusor o softbox, reduce la luz efectiva que llega a tu sujeto, así que normalmente necesitarás un diafragma más abierto o una distancia menor que la que sugiere esta calculadora.

No siempre. 300 DPI es un estándar habitual para impresiones vistas de cerca (álbumes, fotos enmarcadas), pero los carteles o pancartas grandes vistos a distancia pueden verse igual de nítidos con unos 150 DPI. Cuanto mayor sea la distancia de visualización, menor DPI necesitas.

No. Si la diferencia es pequeña (un factor de ampliación de 1.3x o menos en la sección avanzada), un redimensionado normal suele bastar, y un upscaler con IA es una buena opción más allá de eso. Volver a fotografiar o elegir un tamaño de impresión menor solo vale la pena recomendarlo cuando el factor supera aproximadamente 2x.

Los tamaños de impresión fotográfica (4×6, 8×10, etc.) son los tamaños en pulgadas comunes en los laboratorios fotográficos, mientras que tamaños como A4/A3 son estándares ISO usados para impresión de oficina y general. Esta calculadora ofrece ambos como opciones predefinidas, además de una opción 'Personalizado' para cualquier otro tamaño.

Usa RAW si planeas editar mucho después, o JPEG si necesitas resultados listos para usar de inmediato. Si tu cámara guarda ambos formatos a la vez, suma los dos tamaños de archivo e ingresa ese total con la opción 'Personalizado'.

Una regla común es tener al menos 2–3 copias totales incluyendo el original (por ejemplo: original de la cámara + disco externo + nube). Ingresar 1 en el campo avanzado 'Copias de Respaldo Adicionales' calcula el almacenamiento para 2 copias totales incluyendo el original.

Esta calculadora asume que la velocidad de subida ingresada se mantiene constante todo el tiempo, lo cual es una estimación teórica. En la práctica, las subidas suelen tardar más debido a la congestión de red, las condiciones del Wi-Fi o la velocidad de procesamiento del propio servicio en la nube.

Correcto. Todo se ejecuta como JavaScript dentro de tu propio navegador — lee y reconstruye el archivo localmente sin ninguna solicitud de red. Puedes verificarlo tú mismo en la pestaña de Red de las herramientas de desarrollador de tu navegador.

No. Esta herramienta no vuelve a comprimir la imagen en absoluto — solo recorta los rangos de bytes donde se almacenan los metadatos, dejando los datos de píxeles originales completamente intactos.

Activa la casilla 'Eliminar solo la ubicación GPS' en Opciones Avanzadas — para archivos JPEG, esto elimina solo las coordenadas GPS mientras deja intactos el modelo de cámara, el objetivo y la configuración de disparo.

Es la relación entre la diagonal del sensor y la diagonal de un sensor de fotograma completo (36×24mm, unos 43.3mm). Esto coincide de cerca con los factores de recorte que los fabricantes indican oficialmente (por ejemplo, 1.5x para APS-C, 2.0x para Micro Cuatro Tercios).

Calcula la distancia hiperfocal real, los límites cercano/lejano y la profundidad de campo total según el sensor, la distancia focal, la apertura y la distancia al sujeto que ingresaste. El valor del círculo de confusión utilizado es una aproximación estándar basada en la diagonal del sensor, por lo que los resultados reales pueden variar según el tamaño de impresión y la distancia de visualización.

La profundidad de campo y el desenfoque de fondo dependen del diámetro físico real de la apertura del objetivo, no solo del número f. Cuando el campo de visión coincide entre distintos tamaños de sensor, el número f que produce la misma profundidad de campo aparente escala con la relación entre los factores de recorte de ambos sensores.

Nikon documenta este valor (ShutterCount) como un número sin cifrar dentro de su bloque MakerNote, algo que hemos verificado de forma independiente con archivos reales de cámara. Canon publica la ubicación de almacenamiento para un puñado de cuerpos EOS R recientes —la R5, la R6, la R6 Mark II, la R8 y la R50—, así que también son compatibles. Otros fabricantes (Sony, Fujifilm, Olympus, Panasonic, Pentax) o no guardan un valor equivalente en el archivo, o lo hacen de una forma que varía según el modelo y requiere trabajo aparte para cada cámara. Iremos ampliando la compatibilidad con otras marcas de forma progresiva.

Sí, con un puñado de modelos. Actualmente son compatibles la EOS R5, la EOS R6, la EOS R6 Mark II, la EOS R8 y la EOS R50 (solo archivos CR3). A diferencia de Nikon, Canon guarda este valor en una posición de byte distinta para casi cada modelo de cámara, y actualmente solo existe una ubicación documentada públicamente para estos cinco cuerpos. El resto de cámaras Canon, antiguas o nuevas, todavía no están mapeadas; iremos añadiendo más a medida que se documenten sus ubicaciones.

Con ambos. Los JPEG tomados directamente por la cámara conservan los mismos datos MakerNote que los archivos NEF, siempre que no se hayan vuelto a guardar o editado con otro programa (lo que normalmente elimina o reescribe estos metadatos).

No. El archivo se lee y analiza por completo en tu navegador mediante JavaScript; nunca se envía a ningún servidor, igual que el resto de herramientas de ExifLens.

No. Todo se procesa dentro de tu navegador y tus fotos no se envían a ningún sitio. Las imágenes procesadas desaparecen al cerrar la pestaña, así que descarga los resultados que necesites.

Con una calidad de JPG o WebP de entre 70 y 85, la diferencia es difícil de ver en pantalla. Si necesitas un archivo aún más pequeño, reducir el ancho máximo suele dañar menos la calidad que bajar más el valor de calidad.

PNG es un formato sin pérdida, así que un valor de calidad no puede reducirlo. Para fotos, cambia el formato de salida a JPG o WebP, o reduce el ancho máximo. Un PNG transparente guardado como JPG recibe un fondo blanco donde era transparente.

Según la foto, incluso la calidad mínima puede no alcanzar el objetivo, y aparece un aviso. Reduce el ancho máximo o sube un poco el objetivo e inténtalo de nuevo.

De forma predeterminada se eliminan el EXIF y el GPS. Solo al guardar un JPG como JPG puedes conservar todo o eliminar únicamente la ubicación. Si solo quieres ocultar la ubicación, también sirve la herramienta de eliminación de EXIF.