建築物の写真は、目で見たときの壮大さが写真では平らに縮んでしまったり、反対に一枚に要素を詰め込みすぎて窮屈になったりすることがよくあります。同じ建物でも、どの画角で、どの向きのフレームで、どんな露出で撮るかによって、まったく違う写真になります。とくに室内は外と明るさが数百倍も違うのに、三脚を使えないことが多いので、露出をどう割り振るかをあらかじめ感覚としてつかんでおくと役立ちます。
この記事では、2024年11月3日にタイのパタヤ近郊の大型木造建築で、外観と内部に分けて撮った写真6枚と、それぞれの撮影設定(EXIF)をもとに、建築写真の画角、フレーミング、露出をまとめました。この建物は1981年から建設が始まり、最も高い尖塔は105mに達します。撮影した日も片側に工事用の足場が見えました。6枚すべて三脚なしで手持ち撮影で、機材はCanon EOS R7とRF15-35mm F2.8 L IS USMの1台1本だけです。
Canon EOS R7 · RF15-35mm F2.8 L IS USM · 27mm · F2.8 · ISO 100 · 1/800秒 · 2024-11-03
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建築写真が窮屈に見える理由、まず画角を点検します
建物を撮るとき、最初に決めるのは画角です。画角が広いほど建物全体と周囲の環境が一緒に入って規模感が生きますが、画面の端の歪みが大きくなり、建物が小さく見えます。画角を狭くすれば、建物の一部を大きく見せられる代わりに、周囲を整理しやすくなります。この記事の6枚で使った焦点距離は、15mm、21mm、25mm、27mmの4種類です。
| 焦点距離 | フルサイズ換算(R7 × 1.6) | 対角画角(R7センサー基準) | この記事での用途 |
|---|---|---|---|
| 15mm | 約24mm | 約83.5度 | 正面の外観、暗い室内の全体 |
| 21mm | 約34mm | 約65度 | 枝の間から見える外観の全景(縦) |
| 25mm | 40mm | 約56度 | 外壁の彫像 |
| 27mm | 約43mm | 約53度 | 外観の全景(横) |
R7はAPS-Cサイズのセンサーを使っているので、レンズに書かれた焦点距離に1.6を掛けた値が、フルサイズで同じ視野を作る焦点距離になります。この記事の15mmはフルサイズの24mmと同じ視野で、建築写真に使う代表的な広角にあたります。換算の方法はセンサーサイズとクロップファクターのガイドに、画角を自分で計算する方法は画角計算機のガイドとクロップファクター計算機にまとめてあります。
ここで注目したいのは、広角がいつも正解とは限らないことです。1枚目は27mm(換算約43mm)で建物全体を一目で収めつつ、空と海を広く使い、正面の写真は15mmまで広げて、柱と屋根のすべてが入るようにしました。建物をどれだけ大きく、周囲をどれだけ一緒に見せるかによって、焦点距離を変えたのです。広角レンズが必要な理由は、風景写真に広角レンズは本当に必要?でも比べています。
同じ建物、縦のフレームと横のフレームが作る違い
上の横位置の写真と下の縦位置の写真は、14秒の間隔で撮った同じ場面です。横位置の写真では建物が横に広がり、海と水平線も一緒に見えますが、縦位置の写真では尖塔が画面の中央を長く割って上へそびえ、高さが強調されます。
Canon EOS R7 · RF15-35mm F2.8 L IS USM · 21mm · F2.8 · ISO 100 · 1/800秒 · 2024-11-03
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縦位置の写真は21mm(換算約34mm)で撮り、画面の上と下に葉がかかっています。このように建物の手前に葉や枝を前景として置くと、写真に前後の奥行きが生まれ、ぼけた前景が建物を囲む枠のように働いて、視線が中央に集まります。絞りがF2.8に開いているので、近くの葉はやわらかくぼけ、建物はくっきりしたままです。反対に横位置の写真では、前景の枝が左上の隅にだけ軽く入っているため、視線が建物から海まで自然につながります。
高さが重要な建物なら縦のフレームを、周囲の環境と一緒に規模を見せたいなら横のフレームをまず試してみてください。両方の向きで撮っておく習慣がいちばん安全で、どちらが合うかを判断する基準は、横構図と縦構図、場面に合う写真の向きの選び方で詳しく扱いました。
正面と対称:広角で建物の大きさを伝えます
建物の正面から広角で撮るときは、中心線をどこに置くかが構図のほとんどを決めます。下の写真は15mm(換算約24mm)で建物の正面を撮ったもので、中央の尖塔を画面の中心線に置きました。両側に屋根が同じような長さで続くので、対称に近い安定感が生まれ、下の柱と階段が上の尖塔と一緒に、視線を上下に導きます。
Canon EOS R7 · RF15-35mm F2.8 L IS USM · 15mm · F8 · ISO 100 · 1/80秒 · 2024-11-03
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入口のあたりに人が立っているので建物の大きさが推し量れ、右側には工事用の足場が見えて、今も建設が続く建物だということが写真にそのまま収まりました。この写真は前の2枚と違い、絞りをF8まで絞っています。手前の階段から奥の尖塔まですべてくっきりさせたい正面の写真では、被写界深度が浅いと、手前か奥がぼけてしまうからです。絞りとピントが合う範囲の関係は、被写界深度を理解するガイドで確認できます。
広角で建物を撮るとき、カメラを上へ傾けると、建物が上にいくほど狭くなる歪みが出ます。これを減らすには、カメラを水平に構え、画面の下に地面や階段を十分に入れて、建物と正面から向き合う方法があります。建物の中央を基準に左右のバランスが取れているか、画面のグリッド線で確認すると、構図がぐっと安定します。そのほかの基本的な点検項目は、シャッターを押す前に確認する構図の5つのポイントにまとめてあります。
ディテールカットで伝える、建築物の質感
全体の姿だけを撮ると建物の精巧な部分が見えないので、近づいて彫刻や装飾を別に撮るカットが必要です。下の写真は外壁の彫像を25mm(換算40mm)で撮ったもので、中央の彫像を画面の中心に置き、上の彫刻と下の台座の装飾が一緒に見えるように縦のフレームを使いました。
Canon EOS R7 · RF15-35mm F2.8 L IS USM · 25mm · F2.8 · ISO 100 · 1/320秒 · 2024-11-03
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絞りをF2.8に開いて、彫像ははっきり、後ろの複雑な装飾と左の軒はやわらかくほどきました。彫刻が幾重にも重なる建物では、背景まですべてくっきりしていると情報が多すぎて主役が目立たなくなるので、このように一部だけくっきりさせて残りをぼかすと、視線が自然に彫像の顔と手の動きに集まります。シャッタースピード1/320秒は、換算40mmの画角で手持ち撮影するのに十分な速さです。
三脚なしで暗い室内を撮る:1/2秒と1/30秒
外と違って、建物の内部は光がずっと少なくなります。下の2枚は同じ建築物の内部で、15mm(換算約24mm)、F2.8、ISO 100で撮ったもので、シャッタースピードだけが1/2秒と1/30秒で違います。2枚とも三脚なしで手持ち撮影しました。
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左の写真は、建物の奥にある中央の祭壇を正面から撮った場面です。上の天井と両脇の大きな柱が画面の端を囲み、中央に祭壇があって視線が一か所に集まる、左右対称の構図です。照明の当たった彫刻の部分は生き生きとして、ほかは暗く沈んだ露出なので、空間の奥行きと雰囲気が強調されます。この場面はいちばん暗い場所だったので、シャッタースピードが1/2秒まで遅くなりました。
右の写真は、家族の彫像を中央に置き、両側の壁の額が左右対称をなす場面です。天井の梁と垂木が内側へ集まる線が視線を中央の彫像へ導き、彫像の後ろの出入口から入る明るい光が、人物の輪郭を浮かび上がらせます。前の祭壇の写真より明るかったので、1/30秒で撮れました。
2枚の露出の差は約3.9ストップです。1/2秒は1/30秒の15倍の長さで、この15倍がちょうど2の約3.9乗にあたります。同じF2.8とISO 100で、場面の明るさがこれだけ違ったということです。
手持ちで撮るときの手ブレを避けるには、おおよそ焦点距離の逆数に近いシャッタースピードを安全ラインと見ます。R7の15mmは換算24mmなので約1/24秒、実際には1/30秒くらいが基準です。右の写真の1/30秒はこのラインにあたり、左の写真の1/2秒はそれより約4ストップ遅いので、手ブレ補正の性能と姿勢に大きく左右される領域です。この速さでは、息を止め、体を柱や壁にもたせかけ、何枚も連続で撮って、いちばんブレていないカットを選ぶ方法が現実的です。手ブレ補正の仕組みと限界は、手ブレ補正のガイドにまとめてあります。
もし1/2秒が不安なら、ISOを上げてシャッタースピードを縮められます。同じ条件でISOを800に上げると、シャッタースピードは3ストップ速くなって1/16秒になります。このように暗い室内では、絞り、シャッタースピード、ISOのうち何を譲るかを決めるのが撮影の核心です。明るいレンズが室内で有利な理由は、室内撮影に明るい絞りのレンズが必要な理由でさらに深く扱いました。
外はF8、中はF2.8:露出をストップに換算してみます
6枚の露出を一列に並べて見ると、絞りとシャッタースピードがどう違うかが一目でわかります。同じ明るさを得る組み合わせは、絞りが1ストップ絞られるたびにシャッタースピードが2倍遅くなる関係につながり、F2.8からF8までは約3ストップです。
| 写真 | 撮影設定 | F2.8基準に換算したシャッタースピード | F8基準に換算したシャッタースピード |
|---|---|---|---|
| 1・2 外観の全景 | F2.8 · 1/800秒 | 1/800秒 | 約1/100秒 |
| 6 正面の外観 | F8 · 1/80秒 | 約1/650秒 | 1/80秒 |
| 3 外壁の彫像 | F2.8 · 1/320秒 | 1/320秒 | 約1/40秒 |
| 5 家族の彫像(内部) | F2.8 · 1/30秒 | 1/30秒 | 約1/4秒 |
| 4 中央の祭壇(内部) | F2.8 · 1/2秒 | 1/2秒 | 約4秒 |
この表からわかることが3つあります。1つ目は、外観の全景(写真1・2)と正面の外観(写真6)は、絞りが違うだけで、ほぼ同じ明るさで露出されていることです。2つ目は、同じF2.8で比べると、いちばん明るい外観の全景といちばん暗い中央の祭壇の露出の差は約8.6ストップ、時間にして約400倍だということです。3つ目は、中央の祭壇をF8に絞ると約4秒が必要になり、三脚なしでは事実上撮影できないことです。
このため、同じ建物でも、外は絞りを絞ってシャープさを確保し、内部は絞りを最大限に開いてシャッタースピードを確保するというように、役割を分けることになります。正面の写真でF8を使えたのも、明るい屋外だったので1/80秒という十分なシャッタースピードを保てたからです。露出をストップ単位で計算してみたいときは露出ストップ計算機を、場面が明るいときや暗いときの露出補正の使い方は露出補正の使い方ガイドをご覧ください。
建築物の撮影設定を一覧で見ます
| 写真 | 場面 | 焦点距離(換算) | 絞り | シャッタースピード | ISO | 撮影時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 外観の全景(縦) | 21mm(34mm) | F2.8 | 1/800秒 | 100 | 14:15 |
| 2 | 外観の全景(横) | 27mm(43mm) | F2.8 | 1/800秒 | 100 | 14:15 |
| 3 | 外壁の彫像 | 25mm(40mm) | F2.8 | 1/320秒 | 100 | 14:36 |
| 4 | 内部の中央の祭壇 | 15mm(24mm) | F2.8 | 1/2秒 | 100 | 14:40 |
| 5 | 内部の家族の彫像 | 15mm(24mm) | F2.8 | 1/30秒 | 100 | 15:25 |
| 6 | 正面の外観 | 15mm(24mm) | F8 | 1/80秒 | 100 | 15:29 |
6枚すべてISO 100で撮って画質の劣化をいちばん抑え、その代わり暗い場面ではシャッタースピードが遅くなるのを受け入れました。どちらを優先するかは、被写体が動くかどうか、ブレのリスクがどの程度かによって変わります。
チェックリスト
- 建物をどれだけ大きく、周囲をどれだけ一緒に見せるかに合わせて、焦点距離を決めましたか
- 縦と横のフレームの両方を撮って、どちらが建物の特徴をよく生かすか比べましたか
- 正面の写真で、中央の線と左右のバランスをグリッド線で確認しましたか
- 建物の手前に葉や枝のような前景を置いて、奥行きを作れますか
- 暗い室内で、絞り、シャッタースピード、ISOのうち何を譲るか決めましたか
- 遅いシャッタースピードでは、体を固定して何枚も連続で撮りましたか
よくある失敗:室内でも外と同じ設定を使うこと
もっとも多い失敗は、明るい屋外に合わせておいた設定を、そのまま室内に持ち込むことです。外で使っていたF8、1/80秒のような設定で暗い室内に入ると、画面がほとんど真っ黒になります。この記事の計算なら、最大で約8ストップ近い差を埋めなければならないからです。室内に入った瞬間に、絞りを開いてISOを上げるのか、シャッタースピードを遅くするのかを、改めて決める必要があります。
2つ目の失敗は、遅いシャッタースピードで1枚だけ撮って確認しないことです。1/2秒のような速さでは、手ブレが目では気づきにくい程度に出ることがあるので、何枚も撮って拡大し、くっきりしたカットを選ぶ必要があります。3つ目は、広角で建物を撮るときにカメラを上へ傾けることです。建物の縦の線が上で集まると写真が不安定に見えるので、できるだけ水平を合わせ、余白を十分に取ったほうがよいでしょう。
よくある質問
建築物の写真には、どれくらいの画角がよいですか?
建物全体と周囲を一緒に見せるには、フルサイズ換算24mm前後の広角がよく使われ、一部を整理して見せるときは、換算35〜50mm程度も役立ちます。この記事では15mmから27mmまで(換算24mmから約43mm)を、場面に合わせて切り替えて使いました。
三脚なしで1/2秒のようなシャッタースピードは可能ですか?
カメラとレンズの手ブレ補正に頼る領域なので成功率は低く、場面によってはブレが出ることがあります。寄りかかれる場所を探し、息を止めた状態で何枚も連続で撮ってから、いちばんくっきりしたカットを選ぶ方法が現実的です。不安ならISOを上げてシャッタースピードを縮めるほうが安全です。
外と内部で絞りを変えて使うのはなぜですか?
外は光が十分なので、絞りを絞っても速いシャッタースピードを保てるため、建物全体のシャープさのためにF8程度を使います。内部は光が足りず、絞りを開かないとシャッタースピードを確保できないため、この記事の内部の写真はすべてF2.8で撮りました。
ISOを100に固定した理由はありますか?
ISOが低いほど画質がきれいなので、この記事の6枚はすべてISO 100を保ちました。その代わり、暗い室内ではシャッタースピードが1/2秒まで遅くなり、この部分は、ISOを上げるかどうかの選択で調整できます。
まとめ
建築写真は、画角で建物をどれだけ大きく見せるかを決め、縦と横のフレームで高さと規模のどちらを強調するかを選び、正面では中心線と対称を確認するのが基本です。室内は、同じ建物でも外と露出が約8ストップ以上違うので、絞りを開き、シャッタースピードとISOのうち何を譲るかをあらかじめ決めておくと、三脚なしでもブレを減らせます。この記事の6枚は、外では場面に合わせてF2.8とF8を使い分け、内部ではF2.8とISO 100のままシャッタースピードだけを1/2秒と1/30秒に変える方法で撮りました。室内の絞りとレンズ選びは、室内撮影に明るい絞りのレンズが必要な理由で続きをご覧いただけます。
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